Влияние политики на моду презентация

или иначе вызвали изменения в сфере моды. Моду меняла Великая французская революция, Октябрьская революция и много других исторических событий политического характера. Такого мнения придерживается и известный историк моды Александр Васильев. "Победа Наполеона III около местечка Сольферино в Италии подарила миру моды цвет Сольферино - оттенок лилового, осада Парижа прусскими войсками в 1870 году - новая форма: турнюр вместо кринолина", - отмечает историк.

моду баварские пиджаки для мужчин и платья в австрийско-баварских цветочках для женщин.
Муссолини - массу элементов итальянского типа, начиная от пилоток для мужчин, заканчивая разнообразными болеро у женщин.

король-солнце Людовик XIV, который ввел в моду локоны и высокие парики, действительно, прятал за ними свою лысину.
У Карла VIII были кривые ноги и, чтобы скрыть этот недостаток он ввел моду на длиннополые камзолы. Но бывали в истории и случаи, когда королевские особы начинали моду на что-то случайно. Один из французских монархов подобрал брюки, когда шел дождь. С тех пор в моду вошли манжеты.

Например, английская королева не может носить сумки от Christian Dior, ведь она должна одеваться у английского производителя.

Чиновники и публичные политики всегда были своеобразными иконами стиля. Вспомним, только принцессу Диану, Жаклин Кеннеди, Маргарет Тэтчер и многих других. Есть ли сегодня подобные фигуры в современной отечественной политике?

Тимошенко, похожа на прическу Леси Украинки, напоминает о красоте украинских женщин и о устоях и традициях именно этой страны", - подчеркнул исследователь.
И прическа с косами с тех пор стала очень популярной". По словам эксперта с тех пор, как Юлия Тимошенко стала носить свою знаменитую прическу, коса, косички и разнообразные плетения из них стали очень популярным атрибутом многих коллекций.

поменялась, надо, чтобы из жизни ушло целое поколение мужчин. Женщин остается больше, конкуренция между ними возрастает, взрыв сексуальности всегда приходится на конец войны. И наполеоновские войны, и Первая мировая, и Вторая – все они были огромными толчками в развитии моды. И моды, и сексуальности.

будущего императора Николая II. Эта дама отличалась большим умом и сильным характером, благодаря чему имела заметное влияние не только на модные тенденции, но и на ход политических событий своего времени.

перед нами предстают обыватели, одетые гораздо проще, чем эти шикарные женщины - очень добротно, но не слишком модно. Немалую роль в этом играло и православие - господствующая в России религия. В соответствии с православными представлениями о морали женщинам не пристало носить вещи слишком открытые, например, очень декольтированные платья, и вообще выставлять напоказ свою фигуру.

в конце 1890-х гг. немецкий доктор Рентген изобрел хорошо знакомый нам сегодня аппарат, названный его именем, который позволял просветить человеческий организм. И одним из первых рентгеновских снимков стал снимок женщины в корсете, который позволил врачам с ужасом констатировать, как сильно сжимает и деформирует внутренние органы жесткий и очень узкий корсет 1900-х гг. Именно врачи первыми подняли свой голос, выступив с протестом против жесткого утягивающего корсета. Французский модельер Поль Пуаре уже в 1905 г. предложил модели без корсета.

критически оценивать отведенное ей в обществе место. На волне этих настроений хорошо воспринимается идущая из Европы тенденция к упрощению кроя и отделок, и в моду начинает вторгаться прямая линия. Подкреплялась эта тенденция и повсеместным распространением швейных машинок, которые в ту пору были только прямострочными. Мода становится как более практичной, так и более демократичной.

(теперь она называется Новая Заря), поставщик двора; фабрика Остроумова; фабрика Ралле и др. Исторически сложилось так, что находились они не в Петербурге, а в Москве. Многие из них были открыты еще 1850-60-е гг. и зачастую были основаны выходцами из Франции после наполеоновского нашествия. Они выпускали мыло, одеколоны, пудры, шампони, духи, кремы, помады и румяна. Все эти фирмы участвовали во Всемирной выставке в Париже в 1900-м г. и были отмечены дипломами, а духи фабрики Брокар и фабрики Рале получили золотые медали. О высоком уровне парфюмерного дела в России того времени говорит, в частности, такой факт - автор всемирно известных духов "Шанель №5" Эрнст Бо был до революции парфюмером на фабрике Рале в Москве. В 1900-е гг. в моде были цветочные духи, наиболее популярными были ароматы Сирень, Ландыш, Роза, Жасмин. Знаменитые "советские" духи "Красная Москва" были созданы в 1913 г. и назывались "Букет Императрицы". Вся косметика в России была отечественного производства.

как в России, так и в Англии или во Франции. Например, вечерний мужской костюм всегда состоял из черного фрака, белого крахмального жилета, белой крахмальной сорочки и белой бабочки. Для менее торжественных случаев жилетка могла быть и черной, но бабочка всегда бывала белой. В 1910-е гг. в России входят в обиход пришедшие из Англии смокинги, носить которые полагалось с черной бабочкой.
Самой же распространенной мужской одеждой этого времени была визитка - черный жакет со скошенными полами и брюки серые в черную полоску. Кроме того, носили костюмы-тройки - шерстяные, летом - льняные, а в очень жаркую погоду - из шелка-чесучи. Шерстяные костюмы могли быть коричневыми, черными или серыми, а летние - бежевыми, белыми или светло-серыми. Все рубашки в Росси и в Европе имели крахмальные воротник и манжеты, которые были отдельными от собственно рубашки, пристегивались к ней и отдельно стирались и крахмалились.

проповедовала Александра Коллонтай. Суть этой теории сводилась к тому, что любовь признавалась буржуазным пережитком, а сексуальный контакт между людьми объявлялся простой физиологической потребностью, для осуществления которой требуется не больше оснований, чем для того, чтобы выпить стакан воды.

тому моменту, когда весь подручный материал был уже переработан населением, и не по одному разу. До этого момента текстиль нельзя было купить, его, как и многие другие необходимые вещи, можно было только обменять.

Поначалу они были подвергнуты остракизму, как явный признак буржуазности, и полностью вытеснены "пролетарскими" косынками; но после 1924 г., с приходом НЭПа, они вернулись, вновь обрели популярность и продержались в моде до 1928 г. Их изготовлением занимались шляпницы-профессионалки и полупрофессионалки, часто перешивая сохранившиеся головные уборы, покупая подручный фетр и используя всевозможные подручные материалы. Многие изготавливали вязаные или вышитые головные уборы, подражая западным модам.

которых полностью не позволял суровый российский климат. Помимо упоминавшихся уже кошек, стали использоваться дешевые меха - кролик, цигейка, битые молью меха "из прошлой жизни". Крашеный кролик - самый распространенный мех этого времени.

в Париже княгиня Лобанова-Ростовская.
Фото. Париж, 1925 г. "Прелестные вышивки Китмира". Рисунок из журнала "Жардан де мод".

русской вышивки "Китмир", славившийся высочайшим качеством работы, был основан княгиней Романовой, племянницей последнего российского императора. Например, все вещи Шанель в 1920-е гг. вышивались именно в доме "Китмир". Сейчас трудно подсчитать точно, сколько всего русских домов моды было открыто на Западе, но, например, только в Париже их было более 20-ти.

нельзя не упомянуть имени Сони Делоне. Будучи по происхождению еврейкой из Полтавы, она вышла замуж за французского художника Делоне, принадлежавшего к авангардному направлению. Во Франции Соня Делоне стала исключительно популярным иллюстратором моды и создателем дизайнов текстиля. Ей принадлежит заслуга разработки в текстиле абстрактно-конструктивистской темы, инспирированной творчеством Малевича и Кандинского.

королева Мэри выходила замуж в кокошнике и платье прямого покроя, т.к. эта тема "Царевна-лебедь" была очень актуальной.

- в обиход входит лифчик. После того, как корсеты ушли в небытие вместе с Первой мировой войной, был непродолжительный период, когда грудь ничем не поддерживалась, который и окончился в 1920-е гг. распространением лифчиков

- пока кино было немым, определяющими были внешние данные и актерский талант, а акцент не имел никакого значения.
Благодаря представительницам русской эмиграции в мире радикально изменилось представление о манекенщицах и та роль, которую они играют в мире моды и в обществе в целом. До этого момента быть манекенщицей считалось занятием сомнительным, едва ли не неприличным.

именно русские подарили миру эту профессию в ее современном качестве. Русские красавицы имели грандиозный успех в мире. Начиная с 1928-го года, в Париже был организован конкурс "Мисс Россия". В том же 1928 г. титул "Мисс Нью-Йорк" получила русская красавица Валентина Кашубо, бывшая дягилевская балерина. На конкурсах красоты, проходивших в эти годы в Берлине, Гамбурге, Лондоне и других городах, очень часто победительницами становились русские красавицы.

не культивировалась, но, напротив, всячески искоренялась.

России все-таки можно провести. Они связаны с работой двух талантливых российских художниц Степановой и Поповой. Не имея, по понятным причинам, своего Дома моды, они реализовывали свой творческий потенциал в театральных костюмах и в эскизах для журналов. Хотя эти идеи не получили воплощения в материале, в их эскизах разрабатывается актуальная тогда для всего мира русская народная тема.

первые отечественные кинозвезды, ставшие всеобщими эталонами красоты - Ольга Жизнева, Вера Малиновская, Анель Судакевич, Анна Стен и др. Успех этих актрис был локален и не выходил за границы Советской России. В своем имидже и гриме они подражали западным, голливудским образцам.
Под влиянием НЭПа стали вновь открываться модные ателье. Наиболее распространенным видом их изделий были платья в стиле "чарльстон" с заниженной талией, отделанные вышивкой или аппликацией; возродилось множество шляпных мастерских.

отягощенная излишним культурным багажом, но зачастую отягощенная лишним весом. И соответствующие черты не замедлили проявиться в самой моде - из нее исчезла грация. Все модели 1920-х гг. выглядят бесформенно и мешковато; низкая талия подчеркивает живот. Обращает на себя внимание простота обуви и причесок, отсутствие или минимальное количество аксессуаров.

пришедшие к управлению страной после революции, в массе своей не были людьми культурными, не имели развитого эстетического чувства, не интересовались искусством и были начисто лишены вкуса к одежде. Что и было определяющим фактором, не позволявшим развиваться мужской моде. Достаточно вспомнить, что на всех многочисленных портретах Ленин, например, изображался в одном галстуке - синем в белую крапинку.
В целом, одежда Ленина на фото и портретах представляет собой классическую мужскую одежду 1910-х гг. с одной только разницей - "буржуазный" котелок сменила "пролетарская" кепка. Интересно, что кепка сама по себе не была "пролетарским" изобретением - она пришла из американского городского костюма.

частности, с образом чекиста и комиссара. Возникает вопрос - откуда в скудные первые годы советской власти могло взяться столько отменной кожи и кто так качественно отшил такое большое количество одинаковых курток? Разумеется, этого быть не могло.

шлем древнерусского воина, была нарисована художником Васнецовым в годы первой мировой войны как новая модель шлема для царской армии, тогда же они были отшиты и лежали на складах. Новым хозяевам страны оставалось только нашить на них красные (а иногда синие) звезды из подручных материалов.

Депрессии. Мода 1930-х гг. стала гораздо более консервативной, чем в 1920-е гг., как на Западе, так и в СССР. Модный силуэт вернулся к более женственной линии - т.е. талия вернулась на свое естественное место, грудь и бедра стали подчеркиваться. Пестрые ткани в одежде сменились темными. В моду вошли блондинки.

моды, который назывался "Трест Мосбелье". Руководительницей этого треста стала Н.П.Ламанова, которой в то время было уже за 70 лет, и которая представляла старую школу моделирования.

с Западом были окончательно прерваны, в страну перестали поступать модные журналы и какая бы то ни было информация о модных тенденциях и новинках.
Определяющим в образе советской женщины стал стандарт - главное было ничем не выделяться, быть как все и выглядеть почти униформенно. Ни о какой индивидуальности не могло быть и речи. Шляпы в очередной раз были подвергнуты остракизму, их место в женском гардеробе занял берет - черный, синий, или считавшийся особо шикарным белый. Толпа стала совершенно однородной и безликой.

подражая своему заклятому врагу и конкуренту Троцкому, носил хорошо знакомый всем по фотографиям военизированный френч. С галстуком велась борьба, как с признаком буржуазности. Летняя одежда стала белой, типичный летний мужской костюм состоял из белых полотняных штанов и косоворотки навыпуск. Зимний костюм состоял из того же самого набора предметов, но темного цвета. Все это, как правило, имело вид слегка несвежий и явно помятый.

который прошел в 1935 не открывший свой Дом моды. Серьезные изменения в ситуации произошли только перед самой Второй мировой войной, когда к СССР были присоединены западные территории, откуда стали поступать новые модные веянья и собственно товары, произведенные на Западе.

стандарту. Это было обусловлено тем, что в результате Пакта Молотова – Риббентроппа государства Прибалтики, часть Польши, Западной Украины и Бесарабия были заняты советскими войсками. Это были территории с довольно развитой модной индустрией – там существовало некоторое количество высококлассных модных ателье, обувная и шляпная промышленность, продавались французские духи и т.п. Для советских военнослужащих, офицеров и, в особенности, их жен все это, как и само по себе обилие товаров и тканей, было большой новинкой.

исключения стороны жизни не только в СССР, но и во всем мире. Радикальное влияние оказала она и на мировую моду

приметой того времени становятся подкладные плечи в женской одежде. Они были предложены Эльзой Скиапарелли еще в коллекции 1935 г., и с наступлением войны заняли лидирующие позиции в силуэте, год от года расширяясь и увеличиваясь в размерах.

– это происходило подспудно и не выражало никаких политических тенденций, характерную для этого стиля одежду носили одинаково широко как в Германии, так и в СССР. В качестве основных элементов этого стиля можно назвать, в первую очередь, рукав-фонарик; а также блузки, сарафаны, сильно расклешенные вещи в талию длиной чуть за колено.
Ткань, в основном, использовалась в рисунок. Модным рисунком этой эпохи были мелкие цветочные букетики на штапеле, ситце, крепдешине. Но самым популярным рисунком военных лет был, конечно, горошек.

по понятным причинам – парикмахерские закрылись, мастеров не было. Соответственно, волосы становятся длинными – чем короче волосы, тем чаще требуется обращаться в парикмахерскую для поддержания прически, а длинные волосы можно просто убрать, не прибегая к услугам мастеров. Проблемы с уходом за волосами сформировали самую популярную прическу военных лет – кок надо лбом и пучок сзади, часто покрытый сеткой. Макияж этого времени это, прежде всего, яркие губы – в эпоху дефицита мужчин манкость приветствуется, губы рисуются выше и ниже их естественных границ, что делает рот больше. Выщипанные брови дополняли образ; как и сигарета или папироса – постоянная спутница трудных времен.

зоны и мода тыла. Многие территории были в оккупации два года – значительный срок, в течение которого местное население контактировало с немцами, и, так или иначе, происходил обмен информацией и привносились западные взгляды. На всех оккупированных территориях фашисты массово открывали недорогие кинотеатры, в которых постоянно демонстрировались немецкие фильмы, в основном развлекательного характера, с типично немецкими звездами, как Марика Рекк. Эти фильмы были призваны приучить население оккупированных территорий к образу уютной и красивой немецкой жизни.

Актриса немецкого кино Мади Раль в белой блузке с пышными рукавами в баварском стиле и в клетчатой укороченной юбке. Мюнхен, 1941 г.

явлением послевоенного времени. Взорам советских солдат, входящих в европейские страны, представал совершенно невиданный образ жизни и такие предметы материального быта, которых никто не мог себе даже представить. На родину, в СССР, хлынул настоящий поток трофеев – везли абсолютно все – предметы мебели, одежды, посуды, быта…
Добравшись до СССР, эти предметы расходились по комиссионным магазинам и толкучим рынкам. Толкучие рынки были организованы уже в конце войны на подмосковных железнодорожных станциях. Многие товары, дотоле совершенно недоступные в СССР, массово стали продаваться.

Солистка Большого театра Наталья Шпиллер в модном трофейном костюме с отделкой из чернобурок и в стильном бархатном тюрбане с мантильей из вуали. Вена, 1945 г.

советской власти, было благосклонное отношение к иностранцам-союзникам – американцам, англичанам, французам. Именно в это время в СССР появляются первые "стиляги" – молодые люди, подражающие западной моде. Они всеми способами доставали и выменивали американские туфли и другую одежду, слушали американский джаз и танцевали буги-вуги. Уже в 1947-м г. они подверглись критике в журнале "Крокодил".

результате войны в СССР появилось много высококлассных мужских портных-евреев, ставших беженцами с западных территорий, спасаясь от фашизма. Все советское руководство после войны одевали портные-евреи из Польши и Литвы. Главным портным советской элиты был портной Зингер. Обувь для советской элиты изготавливали обувщики-армяне из числа тех, которые вернулись в СССР после войны из Сирии и Ливана.
Мужская мода менялась не так быстро, как женская. Трофейное влияние коснулось ее, главным образом, в области тканей и покроя пиджаков. В 1940-е гг. распространилась мода на рубашки с мягкими воротниками без галстука.

все гонения, все же окольными путями проник в СССР, хотя и потребовалось на это от шести до десяти лет. Этот стиль предлагал совершенно новый женский силуэт – без подплечиков, с покатыми плечами; с бюстом, поднятым благодаря грации; сильно утянутую талию и очень широкую юбку в 1,5-2 солнца на подъюбниках. Поначалу новый силуэт был встречен в штыки не только в СССР, но и на Западе.

с выходом на экраны фильма «Карнавальная ночь», в котором Людмила Гурченко одета в модель Диора, предложенную им в 1947-м.

международной выставке моды в Будапеште в 1955г.

всех учащихся. Девичья форма была слепком с дореволюционного образа гимназистки – коричневое платьице, черный повседневный и белый парадный фартучек – в середине 1950-х советская школьница должна была выглядеть точно так же, как гимназистка 1913-го г. Огромную проблему представляло в ту пору белье для детей, которого в СССР попросту не выпускалось, поэтому дети ходили в перешитом взрослом белье, не подходящем по размеру.

молодежи и студентов, состоявшийся в 1957-м г. в Москве. Это cамым непосредственным образом отразилось на отечественной моде. Появились первые фарцовщики – люди, профессионально занимавшиеся перепродажей заграничных вещей. Термин «фарцовщик» происходит от искаженного английского «for sale», т.е. «на продажу»

в 1911-м г. западный показ мод – был приглашен Кристиан Диор. Проходил этот показ в ДК "Труд". Манекенщицы были француженки.

работать в разных странах. Одна из них, Грохольцева, долго работавшая в Харбине, после войны вернулась в СССР, и была назначена главой Рижского дома моделей. Вот почему рижские моды считались в тот период верхом совершенства – ими руководил профессиональный дизайнер. Более того, родная сестра Грохольцевой, жившая в Сан-Франциско, регулярно присылала ей в Ригу журнал "Вог", так что неудивительно, что рижские моды отличались необычайной актуальностью и изысканностью.

дефицитом, их носили подолгу, по мере возможности зашивали, замазывали лаком и даже поднимали спустившиеся петли. Первые колготки появились в США в 1960-м г., но в СССР только в 1969-м.

Майя Плисецкая. Она была первой советской артисткой, которую сфотографировал журнал "Вог". До нее в "Воге" появлялось множество русских женщин, но все они были эмигрантками. Плисецкую снимал знаменитый американский фотограф Ричард Аведон, номер с ее фото произвел настоящий фурор на Западе.

в космос полетел Юрий Гагарин, а в 1963-м – Валентина Терешкова. Это положило начало новой, "космической" моде. В моду вошли мини-юбки, впервые предложенные в Лондоне в коллекции Мери Куант, а затем и в Париже; сапоги из кожзаменителя на низком каблуке; сарафаны с застежками-молниями; шлемы и "космические" очки. Покорение космоса советскими людьми стало началом новой "космической" моды, но в СССР она не разрабатывалась, а разрабатывалась во Франции.

растиражировавшие "шпионскую"стилистику. Спортивный стиль в моде смыкался с космической темой, многие дизайнеры стали использовать в своих моделях отстрочку. Актуальным женским образом того времени была совсем юная спортивная особа, поэтому женская грудь в этот период совершенно выходит из моды и в идеале стремится к нулю. Новинкой 1965-го г. стал предложенный Пьером Карденом свитер-лапша.
В моду входят крашеные блондинки, и на женских головах царствуют высокие начесы. Макияж этой эпохи – белые губы, яркая подводка глаз и светлый тон

Кеннеди. Мало кому известно, что создателем ее образа был выходец из России, петербургский дизайнер Олег Кассини, эмигрировавший после революции сначала во Францию, а затем и в Америку. Именно его выбрала Жаклин Кеннеди в качестве личного дизайнера, так что с полным правом его можно назвать автором одной из икон стиля ХХ века.