История национальной русской одежды презентация

являлась рубаха, которая использовалась не только в комплекте с другими предметами, но и как самостоятельная одежда. Среди многообразия в покрое и в “украсах” женских рубах Смоленской губернии можно отметить несколько общих их качеств. Основа рубах (“стан”), как цельных, так и составных, состояла из трех (реже — из четырех) полотнищ холста. Горловина сильно сосборена под узкую обшивку, плотно облегает шею. Плечевые вставки (“полики”) — прямые, пришиты по утку. Рукав - зауженный книзу или прямой с оборкой или манжетом. Цветовой и орнаментальный акцент “украс” — на оплечье (полик и верх рукава). Мажорный цветовой строй оплечья рубах поддерживается легким цветовым аккордом на обшивке ворота и внизу рукавов.

регионах преобладала вышивка, в белорусских — ткачество. Традиционными были два вида вышивки: вышивка по целой ткани (исполнялась по счету нитей ткани — “крест”, “роспись”, “набор”, “настил”, “косичка”) и вышивка по разреженной ткани (исполнялась по предварительно подготовленной ткани, когда часть нитей основы и утка удалялись, это “строчка” и “перевить”). Основу цветового строя как ткачества, так и вышивки на Смоленщине составлял красный цвет. Тканый и шитый орнамент Смоленского края — геометрический, основа которого — ромб в различных сочетаниях и видоизменениях.

тоже украшались сукном, сафьяном, тесьмой. Универсальной обувью крестьян были лапти — русские, польские, белорусские (отличались формой головки). Были еще “христатики”, “каверзни”, “похлопни” (разной техники плетения и разного назначения). Носили лапти с холщовыми и шерстяными онучами и пеньковыми оборами. Бытовала и кожаная обувь, привозная и местного изготовления (туфли, сапожки). Были и валенки, но там, где держали много овец. На рубеже ХIХ-ХХ веков происходит быстрое эволюционирование крестьянской одежды. В разных районах Смоленской губернии оно шло неравномерно. Так, в северо-восточных уездах, близких к промышленным центрам и в которых было более развито отходничество, крестьянская традиционная одежда раньше стала заменяться на одежду из фабричных тканей и на привозную, городскую. Появляются платья “на проймах”, сарафаны “шубки”, “сумары”, кофты “на фантах”, “казаки”, “корсетки”, платки “хранцуские”, “париские”... Западные же, “белорусские”, регионы Смоленщины дольше сохраняли свой традиционный костюм. Юбка-андарак и прямой сарафан по сравнению с косоклинным сарафаном были более удобны, практичны, универсальны. И покупая фабричные ткани, крестьяне шили одежду из них по старым образцам.

штаны (порты), лапти, сапоги. Рубахи делались прямые или туникообразные. Прямые шились из двух или трех прямых полотнищ белого домотканого холста или ситца. Туникообразные - из двух прямых полотнищ - переда и спины, а в боковые швы вставляли два прямых или скошенных клина. Рукава прямые или слегка зауженные, под мышки вставлялись квадратные ластовицы, вверху - прямые полики. Мужские праздничные рубахи украшались вышивкой по вороту, распаху на груди, иногда по подолу.  Армяк - мужская верхняя теплая одежда. Армяки делали из сукна или валяной шерсти. Цвет серый или коричневый. Это очень длинная одежда, гораздо ниже колен.

штанов и лаптей с онучами. Люди, имеющие определенный достаток носили сапоги, башмаки, чеботы. Эта обувь делалась из телячьей, конской или коровьей кожи. Сапоги имели длину до колен, башмаки носились с ичетыгами т.е. сафьяновыми чулками или получулками, чеботы представляли собой полусапожки  с загнутыми кверху носами. Обувь всегда была цветная, как правило, красная и желтая,  хотя иногда встречалась зеленая, голубая, белая, телесная.
            Русские мужские рубахи делались  широкие и короткие, опускались сверху исподнего платья, подпоясывались низко и слабо узким пояском, который назывался опояска. По подону и по краям рукавов рубахи расшивались узорами.
            Мужские штаны (порты) шились без разрезов. Основной материал из которого они изготовлялись - сермяга  (грубая шерстяная ткань), холст, сукно, шелк.
            Штаны стягивались узлом, с помощью которых регулировалась их ширина. По длине штаны достигали только колен.
            Наиболее распространенный цвет штанов красные, хотя встречаются и другие цвета - желтые и лазоревые.
            Непременным атрибутом мужской одежды являлся пояс, выходить без него на люди считалось неприличным.

Так, в частности, женская рубаха была длинная. На рубахи одевались летники, как правило белого цвета, имеющий застежку снизу доверху, до самого горла. Иногда летники были крашенными. Сверху одевалось накидное платье.
            Позднее русская одежда приобрела несколько дополнительных типов - рубаха и сарафан, расширенный к низу и подпоясанный на груди: рубаха, юбка; рубаха, исподница, понева.
            Голова замужней  женщины убиралась волосником (подубрусником) шапочкой из материи, поверх которой одевался платок (убрус).
            Кроме этого, существовали и другие головные уборы замужних женщин - кики, кокошники и прочее.
            Девушки носили на голове венцы (обручи без верха). При чем волосы обязаны были быть заплетены в косы.
            Для украшения иногда использовали, в случае замужних женщин,  различного рода имитаторы волос - косицы. Например, в Северном Оренбуржье, а также в Тамбовской области - это перья птицы соединенные вместе и обшитые бахромой.

костюма Курской губернии характерно слияние черт костюма древнейшего населения губернии и польско-литовских выходцев. Женщины носили рубаху, юбку, поневу, передник. Из тонкой черной шерстяной домотканины шили сарафаны. Лиф такого сарафана декорировался вышивкой шерстяными цветными нитями, блестками, а различными цветными полосками атласа, парчи, кашемира — лиф и низ.
Женские рубахи часто выполнялись с рукавами длиннее рук и завершались длинными узкими манжетами. Иногда широкие рукава по низу собирались в частые сборки, закрепляемые манжетами. В частые сборки собирали также рубахи и вокруг горловины. Декор рубахи — красная вышивка крестом в сочетании с белым кружевом, наложенным на кумач. В качестве навесных украшений возможны бусы.
Пояс – шерстяной, тканный, в полоску кушак, длиной 320 см., шириной 16,5 см, концы которого с бахромой.
Головная повязка из цветного ситца.
Обувь — кожаные туфли.

ткани. Рукава рубахи были втачные, широкие, прямые. Иногда рукава кроили вместе с плечевой частью. Рубахи носили на выпуск поверх штанов и подпоясывали узкими и широкими поясами. Праздничные рубахи подпоясывали узкими плетеными поясами из цветной шерсти.
Будничные рубахи шили из темного материала  праздничные из красного или белого материалов и украшали богатой вышивкой. Мужские штаны были домотканые или набивные. Головной убор мужчин представлял собой белый, реже коричневый колпак

умы - то бархатные
Зипун был настолько обязательным элементом одежды, что походы за добычей назывались походами за зипунами. С зипунами носили кафтаны, рубахи, шаровары, сапоги, высокие шапки – трухменки.» 

сочетал в себе элементы одежды разных народов (русский, татарский, турецкий) и был: закрытый, накладной и распашной, богатый.
Нижняя одежда: рубаха , шаровары ,кубелёк.
Верхняя одежда: шуба из овчины, мехом внутрь, по краям обработана мехом выдры, бобра. Шуба была очень больших размеров.

и с трудом.
Как говорил герой войны 1812года Багратион:«Для свободного действия пикой надобно быть одетым как можно легче и удобнее, без затяжки и натяжки, одетыми, как наши бесцеремонные казаки».

на балахон, она была со сборками у ворота и длиной до щиколотки. Шили её из прямоугольных кусков ткани. Рубаху носили подпоясанной. Чаще всего рубахи шили из ткани красного цвета, а также из синей, жёлтой, зелёной и белой материи[1].
Поверх рубахи женщины надевали длинный, расширенный книзу сарафан. Застежками служили мелкие пуговицы. Повседневные сарафаны были синего цвета, праздничные — красного. По всем швам праздничный сарафан украшали цветными каймами — однотонными или узорчатыми. В Московской губернии преобладали два вида сарафанов: саян (или кумашник) и круглый. Саян был косоклинный, его носили на распах или сшивали передние полотнища между собой. Круглый сарафан был прямым, с лямками, за пределами Московской губернии его называли московским. Передняя часть костюма могла быть закрыта длинным прямым передником на лямках, доходящим до колен. На ногах в допетровское время женщины носили сапожки или полуботинки на каблучках. В XVIII в. кожаную обувь носили только городские жительницы, в деревнях были лапти, а сапоги стали частью праздничного костюма. Полушубки и суконные армяки служили верхней одеждой[2].

навыпуск и обяза­тельно с нешироким поясом или ку­шаком. Муж­ские рубахи украшали вышивкой по подолу, рукавам, вороту. К рубахе надевали прямые широкие штаны, которые называли «порты», шили их из домотканых материалов, как правило, в синюю, белую, крас­ную или чёрную полоску. В XIX веке в гардеробе крестьян по­явились штаны с вшитым поясом, застегивавшимся на пуговицу, кли­нообразными вставками с внутрен­ней стороны штанин и карманами. Московские бедняки могли позволить себе носить только рубаху, штаны, обувь с онучами или чулками, это была их уличная. и домашняя одежда[3].
Летом мужчины носили чёрный сермяжный кафтан и балахон. В богатом Московском уезде кафтаны шили из тонкого сукна, привезенного из дальних стран. Простые жители города одевались в скромные кожухи или полушубки, богатые москвичи — в кожухи, декорированные дорогой материей, кружевами, драгоценными камнями. Для того, чтобы показать свой достаток богачи носили верхнюю одежду не только для тепла зимой, но и весной и летом. Шубы подпоясывались кушаками, тканными из шерсти или шелка. На голову надевали войлочную шляпку, имеющие небольшие отвороты, а зимой — меховые колпаки[1].

(рис. 4). Шилась она длиной до пояса из домотканой холстины с прямыми поликами (плечевыми вставками), пришитыми по основе или по утку, или с косыми поликами. Наиболее широкое распространение получила рубаха с косыми поликами. По покрою девичья рубаха не отличалась от женской. Разница была только в орнаментальном декорировании поликов рукава. Рукава рубахи замужней женщины украшались богаче и ярче, чем рукава девичьей рубахи. Полики рукавов девичьей рубахи не ткались, а вышивались. Согласно утвердившейся веками народной традиции вышивать рукава своей рубахи должна была сама девушка.

парных подвесок. Подвески представляли собой прямоугольные куски ткани на твёрдой основе, украшенные вышивкой, позументом, бисером, пуговицами, лентами и подвешенные петлёй к поясу .На территории Воронежской области бытовали наспинные женские украшения: нанизанный на тесёмку шёлковый шнур или лента, дополненная вышивкой, стеклярусом, кисточками - мохрами. Такие украшения называли: заметка, задник, манжеты, подмахорник

юбка. Как самостоятельная часть одежды юбка входила в сенокосный костюм. Тяжелый браный узор покрывал всю поверхность ее нижней части, поподолицы. Классически строгий колорит, построенный на сочетании красного узора и белого льняного полотна был характерен для всех регионов Севера. Только в Каргополье поподолицы расцвечивали яркими гарусными нитями. Орнамент распадался на отдельные, резко ограниченные друг от друга полосы. Завершали отделку юбки махры из разноцветных шерстяных нитей. К концу XIX — началу XX века рубаха сохраняла традиционный для народного костюма Каргополья покрой: широкие до локтя рукава, глубокий присобранный ворот. В данном комплексе костюма верхняя часть — воротушка— и нижняя часть — стан— изготовлены из льняного полотна. Широкий, прямой по покрою, сборчатый сарафан кроился здесь на длинных узких лямках. Будничным головным убором служил платок из ситца. Большое распространение в конце XIX века получили ситцы, изготовленные в Карабанове Александровского уезда, Владимирской губернии.

мужского костюма. Наряду с косовороткой бытовали рубахи с разрезом ворота посредине. Грубая, сшитая из конопляной крашенины, рубаха была удобной и долговечной. Порты были однообразны по внешнему виду. Различия касались только некоторых деталей покроя. Наиболее традиционные приемы кроя использовались в данном комплексе. Полотнище перегибали вдвое по основе. Для клиньев его складывали и разрезали по диагонали. Держались порты при помощи вздежки — гасника, пропущенного в опушку. Иногда использовали застежку на пуговицу. Пояс несколько раз опоясывал талию. Чаще такой пояс носили с верхней одеждой. 

с трапециевидными, бытовавшими на юге России). Рубаха состояла из верхней части — стана, сшитого из тонкой материи, и нижней — подставы из грубого полотна, которую по мере изношенности отпарывали и пришивали новую.
Самый распространенный материал для рубах — замашка — конопляная материя домашнего производства. В селах с развитым искусством ткачества мастерицы изготавливали узорные полотна в технике белым по белому) с рельефными геометрическими орнаментами. С середины XIX века для верхней части рубах стали использовать хлопчатобумажные ткани: ситец, сатин, кисею и миткаль, а в самых богатых семьях их шили целиком из атласа.
Рубаха — один из древних предметов одежды, с которым связано немало традиций и ритуалов. Особая тема — украшение рубах вышивкой. Это было чрезвычайно важное и ответственное дело, поскольку узоры, размещенные на вороте, подоле и манжетах рубахи несли не только эстетическую, но и сакрально-защитную функцию. Кроме того, белгородские женщины украшали специальными символами плечи и предплечья, чтобы из рук никогда не уходила сила, так необходимая для работы на земле.
В большинстве белгородских деревень были в ходу геометрический и растительный орнаменты, которые вышивались счетной гладью или крестом. В цветовой гамме вышивок преобладал красный цвет, а также сочетание красного и черного.

головной убор. Всевозможные виды кокошников и сорок, бытовавших в белгородских селах, порой так же мало сходны между собой, как и с головными уборами других областей России.Самыми древними головными уборами, сохранившимися до XX века в южнорусском костюме, были сорока и кокошник, причем, как правило, каждому комплексу одежды соответствовал свой убор: с поневой носили сороку, с сарафаном и юбкой — кокошник.

других славянских народов, составляла рубаха длиной до стопы, иногда до середины икр, которая шилась из двух частей. Нижняя часть, охватывающая тело ниже пояса, делали из более грубой ткани и назвали словом подстава. Пришивная нижняя часть рубахи по мере надобности отпарывалась, стиралась и пришивалась вновь. Верхняя часть рубахи, от пояса до верха называлась рукава. Ворот рубахи собирался в мелкие сборки «куколки», а иногда был сверху обшит. Рукава женской рубахи разнообразны. Особенным многообразием отличаются они в севернорусских костюмах. Обильно украшались рукава рубахи вышивкой, особенно в местах соединения рукава с плечом – на поликах. Рукава украшались ручной вышивкой «строчкой», швами назад иголку цветными шелками по запястью, иногда по шву между спинкой и рукавами сзади. Рукава женских рубах Гороховецкого и Вязниковского уездов Владимирской губернии XIX в. резко сужены к зяпястью [6]. Для Гороховецкого уезда конца XIX первой половины ХХ в. характерны отдельно сшитые рукава из тонкой белой хлопчатобумажной ткани, украшенные на уровне запястий белой строчевой вышивкой по предварительно разреженной ткани, иногда дополненных коклюшечным кружевом. Для этой строчевой вышивки характерны мотивы геометрических орнаментов или 5 геометризованные растительные узоры [2]. Рубаху носили с сарафаном в качестве верхней одежды.

«клитцетина» – так на Уфтюге называли домотканое полотно в клетку). Рубаха-исподка состоит из «воротушки» (верхняя часть) и «стана» (нижняя). «Воротушка» украшена круглой кокеткой из крашенной в брусничный цвет льняной ткани и собрана по горловине в мелкую складку. Рукав оформлен вставкой браного ткачества, дополненной тесьмой и бахромой из цветных полушерстяных нитей, называемой в Уфтюгской традиции «махильками». Подол украшает геометрический орнамент, состоящий из ромбов и косых крестов. Такую рубаху на Уфтюге называли «красностанкой». Носили «красностанки» по праздникам, нередко подоткнув подол сарафана за пояс, тем самым открывая и выставляя напоказ затканную браным узором рубаху.
Сарафан – круглый на лямках с отрезной спинкой – также выполнен из льняной ткани домашнего ткачества пестрядь. Низ его оформлен оборкой. Передник выполнен из белого льна и оформлен широкой каймой браного ткачества, тесьмой и оборкой из цветной хлопчатобумажной ткани. Пояс изготовлен вручную из полушерстяных нитей желто-оранжевых и зеленых тонов в технике вязания крючком. Завершает костюм женский головной убор – борушка.

будничных рубах использовали пестрядь, суровый холст, синюю и красную крашенину. Для праздничных косовороток бралась более тонкая льняная ткань или покупной ситец, сатин, атлас. Рубахи молодых мужчин украшались вышитыми цветочными и растительными узорами, располагавшимися по вороту и на груди, по низу рукавов и подолу. Такие рубахи назывались «вышитухами» и по богатству вышивки часто не уступали женским.
На пограничье Уфтюги и Кокшеньги бытовала любопытная традиция – украшать сапоги молодых женатых мужчин подвертками – орнаментированными концами полотенца, которое дарила мужчине невеста. Полотенце разрывали на равные части, наворачивали на ноги по типу портянок, а нарядные, богато украшенные вышивкой концы выпускали наружу.

костюма. На территории губернии бытовали два комплекса женского костюма: поневный и сарафанный. Традиционный поневный комплекс характеризовали белые домотканые холщовые рубахи с прямыми поликами и рукавами, декорированными узорным (красным) ткачеством. У "веселых" рубах полики изготовлялись из кумача. Рубаха носилась с напуском на поневу. Особой декоративностью отличались передники, они украшались вышивкой, у
Калужские поневы имели локальные различия: каждое село, уезд имели свои особенности в декоре, размере поневной клетки. Особое декоративное звучание характеризовало праздничные поневы. Встречались поневы из красного сукна, парчи, бархата, полотнища понев украшались лентами, галуном. В Жиздринском уезде поневы оформлялись дополнительно своеобразными пушками из шерстяных ниток, пуговицами, блестками. Поневы Перемышльского уезда отличались украшением золотым позументом, галуном, тесьмой, цветными лентами, зубцами, почти целиком застилающими клетчатую ткань.орным ткачеством, цветными лентами, кумачом, цветным кружевом, бахромой.
Костюм с поневой включает рубаху, поневу, передник, навесные украшения, головной убор, обувь. Рубаха с прямыми поликами имеет рукава, сплошь орнаментированные на верхних участках, зрительно просматриваемых на фигуре. Рукава по низу собраны на манжету. Полики выполнены из кумача с узорным ткачеством, ластовицы — из красной ткани. Манжеты завершаются отделкой цветными шелковыми лентами.

сарафанного комплекса (сарафан и епанечка). На юге носили панёвы одетые на рубаху. Одежда украшалась кружевами и вышивкой. Вышивка - растительные орнаменты, реже изображения птиц и животных выполнялись гладью, крестом, тамбурным швом. На рубахе вышивкой покрывали рукава, манжеты, грудь, а сарафаны впереди вертикальной
полосой и по подолу. Праздничные епанечки простегивали золотыми или серебряными нитями, покрывали шелком.
Важную роль играл головной убор. По богатству головного убора судили о достатке семьи, его бережно хранили и передавали по наследству. Замужние женщины, проживавшие в северных районах Нижегородского края в праздничные дни надевали кокошники или повои. На юге области предпочитали сороки и кички. Головные уборы украшались жемчугом, стеклярусом, бисером, золотыми и серебряными нитями. В будние дни женщины носили платки. Девушки надевали на голову повязки или атласные ленты.
Повседневная обувь - лапти. Зажиточные крестьянки носили коты (башмаки с суконной белой или красной оторочкой и завязками).

одежды: вышивку, узорное ткачество, крашение, разнообразные вставки из кумача и набивного сатина; нашивки из цветных полос, атласных лент, блесток, кружев. Различные декоративные средства, применявшиеся для создания единого художественного целого — праздничного костюма, неизменно были подчинены выработанным веками приемам композиции.     Расположение орнамента неразрывно связывалось с покроем одежды и пропорциями женской фигуры. Примечательно, что русский женский костюм при значительных особенностях для разных местностей обладал общими чертами — малорасчлененным компактным объемом, мягким лаконичным контуром. Когда женщина шла, костюм ее сохранял плавность, текучесть линий. Этот характер движения был настолько органичен для русской женщины, что сохранился во многих плясках и хороводах: в озорной динамичной орловской "Матане" и в лирическом хороводе "Алые цветочки", популярном на Орловщине.

начала претерпевать изменения, и уже в середине XIX в. мы встречаем достаточно однообразные сведения о мужском костюме жителей Псковской губ.
Как и русские крестьяне других губерний, псковичи носили рубахи, сшитые из пестрядинного холста домашнего изделия, из ситца или кумача. Шили рубахи туникообразными по покрою, с невысоким стоячим воротником, чаще всего с косым воротом. Такие рубахи на Псковщине, как и везде в России, назывались косоворотками. Праздничные рубахи предпочитали шить из красной материи. Носили рубахи, не заправляя в порты, навыпуск, и опоясывали их тонким хлопчатобумажным поясом. Наиболее распространенными на всей Псковщине были тонкие пояса шириной в 1,5-2 см, с кистями или лоскутками на концах. Их плели на пяльцах, вилочках, ткали на дощечках и на ткацких станах. Будничные пояса делались более узкими из хлопчатобумажных ниток или пополам с грубой шерстью, праздничные - более широкими, для молодых мужчин и парней - более яркими. Часто их украшали надписями-пожеланиями. Большое количество таких поясов (в том числе 10 с надписями) находится в ПМЗ.
Порты делали на кушаке, который застегивался на пуговицу, с узкими штанинами и прорехой спереди. Их шили из полосатой пестряди или синей выбойки.

цельного куска кожи, в начале XX в. кожаный носок поршней стали подбивать гвоздями. Лапти бытовали здесь трех типов: «московского», «белорусского» (типа белорусских коверзней), а также плетеные из конопляных веревочек - «лапти-крутеньки». Летом обувь носили с белыми холщовыми портянками, а зимой с белыми шерстяными онучами, которые обматывали поверх портов и сверху заплетали ременными или пеньковыми оборами. Так, например, в Порховском у. оборы были ременными, в Холмском - как ременными, так и пеньковыми. Если псковичи обувались в сапоги, то порты заправляли внутрь сапог. Сапоги шили высокими, из черной кожи. Их изготовляли на заказ у деревенских мастеров или покупали в городе. Но более распространенным видом обуви были лапти. Правда, по свидетельству современников, в Псковском у. лапти носили очень редко, чаще сапоги. Зимой обувались в сапоги или валенки, хотя валенки местные жители сами не изготовляли. Валяную обувь приходили делать специалисты из «восточных» губерний. 
Мужскими головными уборами на Псковщине в XIX - начале XX в. были шапки и фуражки. Шапки носили зимой. Их делали на вате, без козырька, с широким мерлушечьим околышем и черной плисовой тульей. Летом носили фуражки фабричного производства. Кроме фуражек, летом псковичи носили широкополые соломенные шляпы, которые в праздник украшали венками из желтых, синих и красных бумажных цветов, прикреплявшихся вокруг тульи. В Порховском у. в середине XIX в. бытовали низкие черные шляпы, которые, по свидетельству современника, заменили прежние с очень высокой и узкой верхушкой. Зимой порховичи носили шапки с четырехугольным околышем или малахаи с меховыми ушами.
Поверх рубах псковичи надевали армяки или кафтаны, или и то и другое вместе и подпоясывались кушаками, которые специально завязывали ниже талии. Чаще всего кушаки были гарусными (род мягкой крученой шерстяной пряжи), красными или полосатыми, ярких цветов.
В целом, верхняя мужская одежда на Псковщине была достаточно однообразна, несмотря на незначительные территориальные отличия. В качестве верхней одежды, кроме армяков и кафтанов, носили халатообразные носовы и балахоны, зимой - шубы и тулупы.

Торопца несколько кукол, одетых в местный костюм. По словам современников, император Александр I, находясь в гостях у богатейшего торопецкого купца третьей гильдии Ф. И. Поджарова в 1824 г., был поражен костюмами торопчанок и долго любовался их нарядами и головными уборами. Историк-краевед М. И. Семевский в книге «Торопец, уездный город Псковской губернии» (С-Пб,1864) писал: «Носили они сарафаны из парчи или штофной, или атласной ткани, распашные, на золотых и серебряных нитях, подпоясанные золотым поясом или широкой лентой. Рукава белых рубашек из тончайшей материи вышиты, манжеты из кружев. Ворот и манжеты стягиваются золотыми или жемчужными запонами или широкими лентами. Головы покрывались венцами (в девичестве) или кокошниками (в замужестве). В ушах жемчужные четырехугольные с камушками серьги, на шее – бусы жемчужные в несколько рядов. Подобные костюмы стоили дорого (один кокошник – от 2 до 7 тысяч серебром) и передавались из поколения в поколение».

Самарской губернии, где русские живут по соседству с украинцами, рубаху украшали оторочкой или вышивкой, иногда расшивали жемчугом. Знатные женщины имели верхние рубахи — горничные. Горничные рубахи шили из яркой шёлковой ткани, часто красного цвета.
Концы рукавов оставляли свободными или собирали в сборки. Иногда рукава обшивали кружевами, расшивали вышивкой - гладью или крестом, как правило, двух цветов, красным и черным.
Вышивка не только украшала одежду, но имела еще и волшебное значение. По народным поверьям, вышитые узоры должны приносить счастье, удачу, достаток в дом и здоровье. А еще защищать от беды и зла.
Несмотря на то, что рубахи отличались по своему крою, внешне они были похожи друг на друга. Вокруг шейного выреза делалось большое количество бориков. Рукава шили широкими, пышными.
Все типы рубах имели ворот в виде узкой полоски ткани - "обшивки"; края иногда покрывались вышитым рисунком или тесьмой красного цвета.

и сарафановый комплекс, на что повлияли переселенцы с северных губерний, и поневный комплекс, где прослеживается влияние переселенцев южных губерний России.
В Самарской губернии женщины на работу надевали рубаху и юбку, а при выходе из дома – сарафан. Также юбки женщины надевали и под сарафан, для того чтобы «толще казаться».
С конца 19-го века начинают появляться различные переходные формы от сарафана к платью и юбке, жакеты городского, мещанского покроя; стали входить в быт нижние рубашки, сшитые без рукавов, с большим шейным вырезом и с широкими проймами.

разных селениях могли называть сорочкой, исподкой или подноской. С точки зрения техники кроя она состояла из нескольких частей, среди которых были станушка, стан (верхняя часть изделия), ворот, рукава, полики (вставки на плечах), ластовицы (вставки под рукавами). Нижняя часть рубахи называлась "подставок" и делалась из более грубого и плотного холста. В такой длинной рубахе, подпоясанной тканым или плетеным поясом, ходили обычно девушки до 15-16 лет. По праздникам они наряжались в шерстяную домотканую юбку или сарафан. Повседневная рубаха шилась из льняного или конопляного белого или пестрядинного холста длиной почти до пят, а праздничная из более тяжелых тканей (сукно, шерсть). Качество холста зависело от тщательности обработки волокна. Грубый холст шел на изготовление повседневной одежды.

можно было легко определить социальное положение и статус женщины. Самым распространенным девичьим головным убором была повязка. Она имела прямоугольную форму и укреплялась на голове при помощи лент и тесемок. Не менее популярными были также головные уборы форме венца или обруча, богато украшенные тесьмой, лентами, бисером, пуговицами, блестками и перьями.

из холста, пестряди или набойки. В зимнее время поверх холщовых штанов надевали штаны из домотканой шерстяной ткани или онучного сукна. Одежду брючного типа – порты или штаны – шили из белого или синего в белую полоску холста. Покрой ее был очень прост: порты состояли из двух прямых "колош", которые соединялись между собой парой клиньев. Верх портов либо собирался на шнурок, либо обшивался пояском и застегивался на медную пуговицу.
Рубахи носили поверх штанов, навыпуск. У пожилых мужчин рубахи доходили до колен, а молодые парни носили более короткие рубахи. Рубахи чаще всего были туникообразного прямого покроя. Шили рубаху из одного прямого полотнища, перегнутого пополам и двух прямых или скошенных бочков с прямыми рукавами и довольно широкими ластовицами из той же или ситцевой кумачевой ткани. Ворот собирался на узкую обшивку и застегивался на пуговицу. Особым элементом кроя рубахи была "подоплека", которая выкраивалась из грубого холста и пришивалась "углом" от плеч к середине спины. Встречались также рубахи с клиньями по бокам.

Твери и во всех ее уездах была распространена косоворотка древнего туникообразного покроя, которая подпоясывалась узким тканным поясом. Будничные косоворотки были менее украшены, чем праздничные или свадебные, которые выполнялись на белом, красном или синем фоне. Декор на таких рубахах по традиции располагался на четырех местах: на воротнике-стойке, на груди, по краю рукавов, по краю рубахи. Узор вышивался красными и черными нитками густым швом «крест».

простого и богатого народа отличалась лишь достоинством материала и убранством.

У людей среднего сословия были беличьи и куньи шубы, а у богатых - собольи и лисьи разных видов.

Мужские косоворотки и шубы подпоясывались поясками узкими и широкими. Узкие – были повседневными, на них, зачастую изображался мелкий геометрический орнамент. Широкие пояса были праздничными, они вышивались золотом и серебром. Так же изготовлялись широкие шерстяные пояса с густыми длинными кистями.