История русского женского платья XIII-XIX веков презентация

найти общие особенности и сходства их элементов.

ЦЕЛИ

века

Рассмотреть элементы женского костюма XIX века

Сравнить элементы женского костюма XIII- XIX века и выделить общие и отличительные черты женской моды этих времен

ЗАДАЧИ

общих черт с мужским костюмом.

предпочтение отдавалось глухому накладному типу одежды.
основа женской одежды состояла из полочек и спинки, вырезанных из прямых кусков ткани, расширенных книзу за счет клиньев.
Ширина женской одежды внизу, как и мужской, могла доходить до 6 м.
Линия проймы была прямая, рукав не имел оката и мог по-разному оформляться внизу в различных видах одежды

летник

по горловине, с узким длинным рукавом.
Поверх рубахи надевали сарафан (из холста, шелка или парчи).
По центру переда сарафан украшали вертикальной полосой с позументами или рядом медных оловянных пуговиц.
Он держался на узких коротких плечевых лямках и подпоясывался под грудью

Наряду с сарафанами в женском костюме Московской Руси продолжали носить старинные запону, нагрудник, поневу, передник. Короткой верхней распашной одеждой была душегрея, которая, так же как и сарафан, держалась на плечевых лямках.

сарафан

К.Е.Маковский. Боярыня в
душегрее

Одежда была свободной, шилась из плотных тканей. Сохранялась самобытность русского костюма
Платье одевалось через голову, оставалось широким не сковывала движение, мало чем отличалась от мужской.

Украшения платья:
вошвы - вшитые места из дорогих тканей
Пуговицы
Мех
Запоны — украшения из драгоценных камней, нашитые на ткань,
Позументы — шитые золотом и серебром широкие тесьмы,
Жемчужная обнизь — плотно пришитые друг к другу и к ткани жемчужины, которые смотрятся как ожерелья

запон

позумент

Выводы по первой главе:

Все виды украшений были плоскими, объемной орнаментации (оборки, рюши, банты) костюм Московской Руси не имел.

молодежи за границей, начавшийся культурный обмен с европейскими странами подготовили условия для европеизации русского дворянского костюма. Однако для ее внедрения в жизнь потребовались государственные указы, принуждающие силой, штрафами сменить старые формы одежды и обуви, прическу, косметику.
По указу Петра I в 1700 г. дворянам и горожанам было запрещено ношение старого русского костюма.

ПетрI

был приталенный силуэт, сильно расширяющийся к бедрам и низу. Его создавали плотно облегающий по линии плеч, груди и талии лиф (корсаж) с глубоким декольте и широкая каркасная юбка — панье, позднее фижмы

Корсаж – нарядный лиф платья с декольте и плотной накладкой с вшитыми эластичными косточками китового уса, обтянутыми тканью (шелком)

Панье – каркас, который был похож на корзину, состоящий из 5-8 обручей с полосками плотной ткани и встроенными в них косточками китового уса

Фижма- каркас в виде обруча, заменяющий панье, очень эластичный, что позволяло сжимать юбку локтями

лиф

декольте

панье

пышному платью пришел костюм, подчеркивающий естественную красоту форм женской фигуры. В моду вошли античные платья..
По внешнему виду платья напоминали рубашки, самое легкое из них весило 200 граммов. Их шили с высокой талией, под грудью перехватывали поясом, а сзади вставляли валик из конского волоса. Юбка мягкими струящи­мися складками, довольно густыми на спине, завершалась шлейфом. Шею и руки оставляли открытыми.
Материалы легкие хлопчатобумажные и льняные ткани — муслин, батист, кисея, фуляр, кружево, креп, тюль, прозрачная шерсть — дымка.
Полотнища платьев внизу рас­шивали золотой и серебряной нитью, зелеными пальмовы­ми листьями. Нижний край отделывали синелью, пайетками и блестками.

пятьдесят лет. Женский костюм этого периода представляют собой открытые приталенные платья с глубоким вырезом в зоне декольте. Изначально в первой половине XVIII века женское платье было массивным и не удобным, во второй половине века платье приобретает очертания женской фигуры и линия талии поднимается к груди.
Покрой женского платья в Российской империи ориентирован на моду Парижа, Лондона, Голландии и т.д
Украшения платья:
Вышивка (золотыми и серебряными нитями), драгоценными камнями, тончайшим кружевом, газом.
Пайетки, блестки, синель
Банты
Складки, шлейфы

Выводы по второй главе:

Платье со шлейфом и складками вато

Отличительной чертой моды XVIII века является объемность платья и его украшений, а так же стремление женщин подчеркнуть фигуру, что мы не наблюдаем в моде XIII- XVII веков.

были платья в стиле ампир.
Исчезли легкие полупрозрачные ткани исчезла простота. Платья потеряли свою легкость, талию опустили, юбка приобрела вид колокола.
По подолу юбки, низу рукава и вокруг шеи платье отделывалось рюшем или оборкой из кисеи и батиста. Подолы платьев отделывали атласными лентами.
Рукава вверху стало модным отделывать эполетами из двух оборок, пелеринами или фонариком, переходящим в длинный рукав.
В моде были плиссированные оборки и мелкий рюш — бие, которым по краю обшивали не только платья, но и белые перчатки до локтя.

Прочно став в XVIII в. на путь общеевропейского развития, русское дворянство, как и аристократия всей Европы, начало во всем следовать французской моде. Моду XIX века можно разделить на три периода: период ампир, позитивизма и модерна

Мода в стиле ампир

приняла свой обычный вид.
Грудь женского платья по-прежнему была открытой, а рукава стали значительно шире. Вверху у плеча они образова­ли род буфа или по всей длине собирались в два-три буфа, нижняя часть была узкой от локтя до кисти.
Лиф платья украшали большим поясом из лент, сзади завязывали на бант.
В моду вновь вошли корсеты и нижние юбки. Верхняя юбка женского платья стала книзу шире и пышнее, украшалась с боков и спереди обильными складками. Ширина юбок по подолу достигала четырех метров. Переход от узких юбок к широким был медленным и занял целое десятилетие.

П.Ф.Соколов. Портрет Е.К.Воронцовой.

черты моды этого времени — турнюр, сложная драпировка юбки и изобилие разного рода отделок. Юбку драпировали сзади с помощью незаглаженных складок, бантов, плиссированных оборок. Сзади юбка заканчивалась длинным шлейфом или веерообразным треном.
Спереди платье было узким, верх был облегающим, лиф плотно обтягивал фигуру, (использовали корсет)
Рукава платьев были в три четверти длины и умеренно широки. Манжеты отделывали соответственно отделке лифа

плотно облегала бедра и веером распускалась к полу. Верхняя часть фигуры с обтя­нутым лифом была слегка наклонена вперед, живот втянут, а нижняя часть корпуса как бы немного отставала от верхней.
Платья шили из струящихся тканей светлых, пастель­ных тонов: голубого, зеленоватого, беж, дымчатого, сере­бристого, палевого. Часто в платье использовали принцип многослойности
Новшеством эпохи модерн стал костюм тальер

к выводу, что в это период мода стремительно менялась каждые десять лет в зависимости от модных тенденций Европы.
Отличительным элементом этого периода стало отсутвие вышивки (золотыми и серебряными нитями), драгоценными камнями.
Но в большем объеме стали использоваться кружева, рюш, оборки и банты.

у нас в конце XVII века. Тогда же царь Алексей Михайлович вынужден был издать указ, запрещающий перенимать чужие обычаи, носить платье «с иноземского образца».
Петр I заставил страну жить в другом темпе; ее новому ритму, изменившемуся образу жизни мало соответствовали длинные, сдерживающие движение одежды. Петр I открыл дорогу моде, в частности, немецкой. В указе, который был издан им в 1701 году, с точностью перечислялись все виды одежды, которые отныне только и могли носить русские люди — и мужчины, и женщины, от нарядных костюмов до исподнего белья, от шапок до башмаков.
Россия начала менять гардероб.
С этого момента темпы изменения моды в России начинают увеличиваться и если мы говорим о том, что мода XIII-XVII веков практически оставалась неизменной, то мода XVIII века начинает меняться уже с периодичностью в тридцать лет, в сторону упрощения костюма и обратно. А мода XIX века меняется с легкостью в десять лет с появлением различных течении в искусстве (модерн, классицизм, позитивизм и т.д).
Единственной неотъемлемой чертой русского костюма XIII – XIX века, остается шаль, и всевозможные накидки на плечи, хотя и они претерпевали некоторые изменения и шились из разных тканей.